Путеводитель по Франции: знакомство с Нормандией

23.04.2019 Elena

В эпоху раннего неолита (это было очень давно) на территории современной Нормандии обосновалось первобытное племя, положившее начало кампинийской культуре. Более тысячи лет назад эта плодородная земля привлекла норвежских норманнов, превратив морских разбойников в оседлых жителей. Чем же сегодня нас может удивить туманное побережье, омытое водами Ла-Манша?

Знакомство с Нормандией

Приятное знакомство с северо-западным районом Франции следует начать с департамента Приморская Сена, приветствующая туристов до боли знакомым сырым климатом Гавра, города-побратима Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны, порт покоряет смирением церквей XVI – XVIII веков и таинственным молчанием аббатства Гравиль-Сен-Онорин. Обаяние города откроется посетителям Музея старого Гавра на улице Жером-Беллармато, одного из немногих уцелевших в войну зданий.

Приняв холодный небесный душ и отведав гаврских устриц и мидий под всевозможными соусами, стоит отправиться на солнечное побережье Кот-дАльбатр, дабы насладиться радушием курортного городка Ле Трепор, когда-то считавшегося лучшим пляжем Европы, и увидеть алебастровые утесы района Этрета.

Воздушные готические шпили и звонницы Руана, «города сотни колоколен», не оставят равнодушными гостей, умеющих ценить архитектурные шедевры прошлого. Недавно отреставрированный Руанский собор XII – XVI веков, венчающий старую улицу Больших часов, по-прежнему тревожит воображение художников, как впечатлил когда-то великого Моне застывшей в камне красотою колокольни Тур-де-Бер. Не менее уникальным историческим местом является и площадь Vieux-Marche («Старый Рынок»), где 30 мая 1431 года в пламени костра погибла Жанна дАрк. Но огромный крест и сомнительный частный музей восковых фигур при магазине подарков являются далеко не единственными хранителями памяти об этом событии. Обветшалый фахверковый трактир Ла Курон, не прекращающий работать с 1345 года, остается живым свидетелем цинизма своих посетителей, наблюдавших из окон за казнью Орлеанской девы. Однако к чести самого старого ресторана Франции следует отметить изысканный вкус знаменитой руанскокой утки в коньяке, виртуозно укрощаемой шеф-поваром на глазах удивительных клиентов.

Традиционные рестораны Нижней Нормандии, родины сливочных ирисок, предлагают необычные сочетания молока и морепродуктов. Так, в городке Шербур помимо снискавших всемирную славу зонтиков можно встретить и оригинальное меню, включающее блюдо из раков в сливочном соусе. А отмеченные звездами Мишлен рестораны курорта Довиль привлекут душистым и пряным ароматом рыбы с трюфелями и морепродуктами в сметане с добавлением яблочного сидра. Рюмочка сорокоградусного кальвадоса, выдержанного в дубовых бочках не менее пяти лет, идеально сгладит перемену блюд. Бывалым дегустаторам также понравится быстро пьянящий Pommeau (кальвадос с добавлением газированного сидра), а дамам будет предложено вкусить ликер по рецепту монахов-бенедиктинцев.

Проезжая застывший во времени Кан, открывающий туристам древние ворота замка Вильгельма Завоевателя, следует заглянуть в Музей Нормандии, где нередко проводятся специальные тематические выставки по истории и культуре края. Но настоящей изюминкой северо-запада Франции является скалистое побережье, о грудь которого разбиваются мощные удары прибоя. Старинный город корсаров Гранвиль еще помнит мятежный нрав своих сыновей, в наследство от которых современным нормандцам достались высокий рост и крепкое телосложение. Однако оживленному морскому курорту не чуждо и прекрасное. Именно здесь находится дом-музей знаменитого кутюрье Кристиана Диора, с фантазией которого может соперничать лишь сама природа, удивляющая жителей побережья фосфоресценцией моря. Сверкающее полотно воды, как преддверие чуда, уводит вдаль, туда, где на острове Мон-Сен-Мишель, затопляемом девятиметровыми приливами, возвышается угрюмое аббатство, внесенное ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Заложенный в XII веке по воле архангела Михаила, трижды являвшегося, как гласит легенда, архиепископу Авранша, монастырь сохраняет единственную связь с материком благодаря двухкилометровой косе, которую туристы и волны залива Сен-Мишель наводняют попеременно.