В ловушке времени: чем знамениты южные округи Парижа

24.06.201923.06.2019 Elena

Глядя на карту Парижа, на его южную часть, сразу же считываешь знакомые названия: Люксембургский сад, Монпарнас, бульвар Сен-Жермен. Даже те туристы, которые во французской столице впервые и города не знают совсем, все равно смакуют богемный привкус этих словосочетаний.

Аристократическая атмосфера: южные округи Парижа

Чтобы полностью прочувствовать аристократическую атмосферу южных округов Парижа, советуем начать свой маршрут из самого центра города — с Пон-Нёф. Этот старейший мост через Сену и сегодня пользуется популярностью, а в XVI-XVIII веках он и вовсе был основным местом для променадов публики самого разного толка. Это был первый мост в городе, не застроенный лавками и домами, так что можно было спокойно идти себе и идти по широкой пешеходной части и любоваться видами. Хотя по старой привычке здесь все равно шла бойкая торговля, точились ножи, работали зубные врачи, демонстрировались диковинные звери — словом, жизнь кипела.

Пон-Нёф приведет вас прямо на улицу Дофин, некогда бывшую центром книжной торговли, о чем сегодня напоминают лишь несколько букинистических лавочек и пара оптовых книжных магазинов. Советуем как можно быстрее уйти левее — на сеть узких тихих улочек с крошечными домами шириной буквально в одну квартиру (собственно, как раз здесь на рубеже Средних веков город и заканчивался крепостной стеной). Так вы попадете на оживленную Сент-Андре-дез-Ар, где нужно постараться не пропустить подворотню, через створ которой видна уж совсем игрушечная улочка Ансьен-Комеди, застроенная многочисленными кафе. Здесь-то вы и найдете стилизованную под старину вывеску кафе Le Procope, в которой парижан, начиная с 1686 года, постепенно приучили пить кофе. Завсегдатаем этой итальянской кофейни был Вольтер. В свойственной ему едкой манере он отвечал на пересуды еще не привыкших к ароматному напитку горожан: «Вы говорите, что кофе — это яд, а я пью по несколько чашек в день и еще не умер». А ровно напротив террасы Le Procope – вход во двор жилого дома, где сохранилась последняя в Париже железная подножка для посадки на лошадь или в экипаж. Если вам повезет и вы встретите обитателя дома, то он, наверняка, не откажет придержать для вас обычно закрытую на замок калитку, и вы сможете посмотреть на этот занятный артефакт.

Улица Расин

Насладившись живописностью улицы-пассажа, где парижане приучали себя к перерывам на кофе, выходите на бульвар Сен-Жермен, пересеките его и пройдите по тихой улице Эколь-де-Медсен. Это старый университетский квартал, где сохранилось здание анатомического театра. Сразу за ним стоит свернуть на улицу Расин, где вам бросится в глаза живописное здание Bouillon Racine. В начале XX века бульонные были очень популярны в городе как места, где можно было недорого подкрепиться: обыкновенно в них предлагалось одно мясное блюдо дня и чашка бульона. Кафе на улице Расин, оформленное в стиле модерн, осталось единственной бульонной в городе с оригинальным интерьером. Выбор блюд здесь сегодня намного богаче, но и про суп, к счастью, не забыли. Улица Расин проведет вас мимо театра Одеон на самую длинную улицу Парижа — Вожирар. Отсюда уже видна зелень Люксембургского сада, но советуем вам не искать вход в него сразу, а внимательно осмотреться по сторонам. Например, на стене дома №22 сохранился эталон метра, установленный здесь в конце XVIII века, чтобы публика привыкала к новой системе мер. А поклонники «Трех мушкетеров», разумеется, должны отыскать дом №25 — сюда Дюма «поселил» Арамиса.

Люксембургский сад

Для кого-то Люксембургский сад станет логичным завершением маршрута, но любопытным посоветуем не расслабляться, а пересечь парк по правой аллее, в одном из скверов которой можно увидеть оригинальную, двухметровую, статую Свободы. Изначально скульптор Бартольди создал ее для Люксембургского сада, а уже потом начал работать над гигантской копией для Нью-Йорка. Чуть дальше вы увидите легкие, приктически кружевные павильоны рядом с детской площадкой. Это все, что осталось от ипподрома, который некогда действовал на территории сада и был спроектирован архитектором Гарнье — автором здания Парижской оперы. И наконец, у самого выхода из Люксембургского сада обратите внимание на небольшую пчелиную ферму. Удивительное для мегаполиса явление, но тем не менее она здесь существует с XIX века.

Пассаж д’Энфер

Покинув Люксембургский сад, возьмите немного вправо, чтобы избежать шумной улицы Вовен. Когда-то эти тихие извилистые переулки были деревенскими улицами и сегодня удивительным образом сохранили совершенно не городское спокойствие. Они выведут вас к Кампань-Премьер, где вы не пройдете мимо отеля Istria. Тут-то, пожалуй, и начинается история богемного Парижа. Какие только художники, писатели, композиторы и их музы не числились среди его постояльцев. Сердце наших соотечественников, разумеется, больше всего будет греть фамилия «Маяковский», украшающая мемориальную табличку на стене. Но интересно улица Кампань-Премьер не только этим. Чуть выше от отеля Istria есть неприметные ворота — они лишь ограждают улицу от машин, потому в них можно свободно войти и прогуляться по Пассаж дЭнфер — в своем роде уникальной парижской улице. Буквально ее название переводится как «дорога в ад», остается предположить, что столетие назад район был весьма неблагополучен. Здесь селились представители рабочего класса, и почти все дома по ней выглядят очень скромно, различаясь только цветом ставней. Поскольку улица напоминает каменный мешок, ее жители издавна завели традицию украшать территорию рядом с подъездами деревьями и растениями в кадках. Сегодня это место — почти центр города, и проживают здесь, скорее, состоятельные представители богемы, но тишина и покой, кажется, сохранились с тех времен, когда эти места были окраиной города.

Бульвар Распай

Насладившись тишиной Пассаж дЭнфер и сделав фотографии, которые, наверняка, запутают ваших друзей (уж очень не по-парижски выглядит это место), направляйтесь на бульвар Распай. Сюда к XX веку стекалась, пожалуй, вся прогрессивная часть парижской богемы, ранее селившаяся на маленьких улочках вокруг кладбища Монпарнас. В доме №242 работал Пабло Пикассо, а выпить кофе он спускался в знаменитое кафе La Rotonde, стоящее на своем месте — в слиянии бульваров Распай и Монпарнас — до сих пор. В начале прошлого века владелец этого кафе поступил очень гуманно, позволив бедным художникам часами сидеть на веранде, заказав лишь чашку кофе за 10 сантимов. Так он вписал себя в мировую историю культуры: в «Ротонде» можно было встретить не только молодого Пикассо, но и Модильяни, и Диего Риверу, и писателя Илью Эренбурга. Пикассо и русский авангардист Александр Яковлев увековечили любимое кафе на нескольких своих работах, так и подписанных : «В кафе «Ротонда». Неподалеку от заведения стоит очень странный памятник работы Родена. В его как-будто оплавленных очертаниях с трудом узнаешь человеческую фигуру, а понять, что это памятник Бальзаку, и вовсе можно только по надписи на постаменте. По городской легенде, скульптор просто не стал переделывать модель из воска, которая оплавилась, когда он заснул. Рачительные парижане обязательно добавят: «Чтобы получить обещанный гонорар». Где тут правда, а где вымысел — неясно, но то, что размытые очертания фигуры Бальзака отлично вписались в современный облик оживленной стрелки между двумя бульварами, ни у кого не вызывает сомнений. Бальзак как-будто хочет раствориться среди потока машин и людей.

Познакомившись с историей Парижа начала XX века, пройдите по тихой улице, разделяющей напополам кладбище Монпарнас. Она выведет вас к шумному проспекту Генерала Леклера, который облюбовали туристы из Кореи (генерал жил в этой стране и очень уважаем ее жителями). Погуляв по живописным улицам, его окружающим, вы составите представление о 14-м округе Парижа. Он по-прежнему считается главной интеллектуальной составляющей города: здесь живут в основном преподаватели университетов, студенты, врачи и старшее поколение людей искусства. Новое нашло для себя другие ориентиры и заполнило весь город, невзирая на условные различия между округами.