За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Планируя путешествие по Португалии, легко впасть в туристическую лихорадку и устроить забег по городам с достопримечательностями. Рассказываем, как наконец вырваться из Лиссабона и Порту, разнообразить классические маршруты и избежать столпотворения.

Португалия, которую стоит увидеть

Не только Сезария

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

В Португалии сохранилось немало обаятельных средневековых городов, но редкий из них может сравниться по очарованию с Эворой — с ее повторяющими очертания холма белоснежными кварталами, церквями и соборами, замысловатым узором мощеных улиц и памятниками разных эпох, прекрасно уживающимися друг с другом. Самый старый здесь — храм Дианы, который считается чуть ли не единственным хорошо сохранившимся римским святилищем во всей стране. Впрочем, царившая здесь некогда сакральность совершенно улетучилась — храм, возведенный еще в I веке до н.э. в честь императора Августа, более четырех веков вплоть до XIX столетия использовали в качестве склада, а затем — как бойню. Сейчас от него остались только стройные гранитные колонны в коринфском стиле, водруженные на толстенный каменный фундамент; в окружении домов и дворцов это смотрится весьма необычно.

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Но достопримечательность номер один, которую спешат увидеть все туристы, — жутковатая Часовня костей, относящаяся к церкви Святого Франциска. Крылатое выражение «Memento mori» здесь наглядно, как нигде: в XVI веке монахи-францисканцы, используя скелеты своих давно почивших братьев с 43 окрестных кладбищ, «украсили» столбы и стены часовни черепами и костями. Причем эти самые черепа и кости (общим числом под 5000) тут не экзотическая деталь, а натурально отделочный материал, щедро нанесенный на все поверхности (впрочем, потолок расписан фресками — тоже на тему смерти). На выходе стоит обратить внимание на еще одну, уже сугубо местную фразу, начертанную над дверью: «Мы, находящиеся здесь кости, ждем вас», — так недвусмысленно монахи хотели напомнить богатевшим жителям Эворы о бренности сущего и бессмысленности погони за барышами. Смысл, суть и антураж этого страшноватого места пробирают, как говорится, до костей.

Возможно, на вас подобные истории навевают уныние — в Эворе разогнать его не составит никакого труда, ведь это один из центров региона Алентежу, который славится кухней и виноделием. Еда здесь серьезная и основательная. Практически в любом ресторане предлагают асорду — негустой суп на основе хлеба с чесноком, оливковым маслом и обязательно кинзой, куда сам добавляешь рыбу или мясо. Кстати, иногда он подается холодным — этакий ответ испанскому гаспачо. Блюдо мигас (буквально «крошево») и вовсе представляет собой жаренные на сковороде хлебные мякиши со свиными ребрышками, колбасками или печенкой. Да, это не назвать мишленовской гастрономией — ну и пусть. Не делайте ошибок: не наедайтесь закусками — оливками, хлебом с маслом — и не заказывайте сразу несколько позиций из меню; порции в заведениях Эворы явно рассчитаны на последователей Гаргантюа. Неподалеку от главной городской площади открыт визит-центр ассоциации виноделия, где рассказывают о местных терруарах и автохтонных сортах винограда и проводят дегустации превосходных региональных вин; понравившиеся (особенно хороши белые) можно купить на месте.

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Если вы передвигаетесь на машине (даже при отлаженной транспортной инфраструктуре — пунктуальных автобусах и чуть менее пунктуальных поездах — это все равно лучший вариант), обязательно выделите пару часов для посещения «португальского Стоунхенджа» — кромлеха Алмендриш близ Эворы. Этот комплекс менгиров — наиболее масштабный на Иберийском полуострове и один из крупнейших на Европейском континенте. Невероятно, но овеянные и скругленные тысячелетиями ветров камни эпохи неолита, которые появились здесь около 7000 лет назад, обнаружили совсем недавно — в 1966 году. Как и с другими подобными древними структурами, их точное предназначение — наблюдение за звездами? место собраний жителей? площадка для священных ритуалов? — никому не известно, что делает Алмендриш еще диковиннее.

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Священный союз

В Португалии, государстве традиционном и истово католическом, великое множество церквей, храмов и соборов всех мастей; даже в отдаленных и небогатых деревушках сложно не встретить часовенку, а то и не одну. Однако в центре страны есть три потрясающих памятника храмовой архитектуры, которые можно и нужно сразу же забить в поисковую строку навигатора. Речь о монастырях в Алкобасе и Баталье, а также о цитадели тамплиеров в Томаре. Безусловно, сами эти городки тоже интересны, но все же служат лишь довеском к своим достопримечательностям, каждая из которых — объект Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Основанный в середине XII века цистерцианский монастырь Санта-Мария де Алкобаса когда-то был одним из самых богатых и авторитетных в Европе. Его базилика стала первым готическим зданием Португалии и до сих пор считается крупнейшей в стране. Его славная история началась с разгрома королевскими войсками мавров, в честь которого и был построен монастырь; здесь проводились первые образовательные занятия для паствы, а в библиотеке хранилось огромное количество книг и манускриптов. После многочисленных перестроек в Санта-Мария де Алкобаса появились архитектурные элементы в стилях барокко и мануэлино. Помимо гигантской кухни (любящие поесть монахи отвели в нее часть воды из протекающей поблизости реки, что позволяло им рыбачить прямо у плиты), трапезной и клуатров — внутренних двориков с крытыми арочными галереями и садами, — тут обязательно нужно увидеть украшенные резьбой мраморные усыпальницы королевской четы — Педру I и Инеш. Их история очень любопытна. Педру, сын короля Афонсу IV, был женат, но жил со своей фавориткой Инеш де Каштру. После смерти супруги Педру король нашел для сына новую невесту — Инеш была кастилькой, и официальный брак с ней наследника престола мог ослабить государство. Педру наотрез отказался жениться на избраннице отца, и Афонсу, чтобы решить проблему, приказал придворным убить Инеш. Спустя некоторое время безутешный Педру стал королем, нашел исполнителей убийства и предал их мучительной смерти. А затем повелел выкопать труп Инеш, объявил, что уже давно тайно обвенчался с ней, и заставил придворных целовать полуразложившуюся руку «королевы» в знак преклонения.

Доминиканский монастырь Санта-Мария да Витория в Баталье, как и алкобасский, был возведен после триумфальной победы, на сей раз в битве между португальцами и кастильцами. Суровая готика переплетается здесь со стилем мануэлино, а статуй, гаргулий, витражей и мелких деталей снаружи и внутри так много, что, если рассматривать все на совесть, это может занять не один час. Необычнее всего незавершенный пантеон с усыпальницами: его строители не успели окончить работу, потому что их отправили на новый объект — Монастырь иеронимитов под Лиссабоном.

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Но всего прекраснее Конвенту де Кришту — укрепленный замок, крепость и монастырь могущественных тамплиеров и рыцарей из ордена Христа, который строился на протяжении почти пяти веков. Смело приходите сюда на полдня — не пожалеете ни об одной минуте. Замок стоит на холме и заметен практически из любой точки города, кварталами которого он и прирастал с течением времени. Некоторые участки зубчатых крепостных стен открыты для прогулок, с них открываются самые выигрышные виды. Внутри — лабиринт из залов, комнат, келий и галерей; если покажется, что увидели уже все, просто поверните за угол. В монастыре восемь разных клуатров. От убранства круглой церкви, которая олицетворяла ФОТО: для рыцарей храм Гроба Господня, кружится голова. Громадное резное окно, в пышной резьбе которого прославляется прошлое Португалии как морской державы, — один из самых узнаваемых символов страны.

Долина, склады и погреба

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Стоит только произнести название города Порту, сразу вспоминается терпкий и сладкий вкус его главного символа и эмблемы — портвейна. Когда, гуляя по городу, проходишь по набережной реки Дору, при виде вывесок на другом берегу возникает непреодолимое желание перейти по мосту в соседний Вила-Новади-Гая и заглянуть в один из бывших складов портвейна, где проводят короткие экскурсии и устраивают дегустации. Но не стоит ограничивать свое знакомство с винодельческим регионом Дору посещением погреба в Вила-Нова-ди-Гая. И часовой тур на кораблике, стилизованном под рабелу — традиционную лодку для перевозки бочек с портвейном, — не заменит полноценного недельного круиза по реке от границы с Испанией до Порту, во время которого вы будете постоянно любоваться одними из самых волшебных пейзажей в мире.

 

 

Впрочем, круиз — не единственная возможность насладиться здешними ландшафтами. Ничуть не хуже будет отправиться в регион Дору на машине или даже на поезде, колея которого тянется вдоль берега реки. Лучше на машине: так можно построить маршрут через многочисленные смотровые площадки — мирадоуру, откуда, по мнению местных властей, открываются самые пронзительные панорамы.

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Алту-Дору (Верхнее Дору) — старейший винодельческий регион мира с законодательно установленными границами. Виноград здесь выращивают уже порядка 4000 лет, а вино производят в течение двух тысячелетий. Лозы растут на сланцевых и гранитных почвах, которые из-за рельефа (крутые холмы и долины, плато с высотой до 400 метров) нарезаны на амфитеатры террас — под них здесь отведено свыше 45 000 гектаров. На них трудятся работники около 35 000 производителей. В виноградниках на террасах выращивают разные сорта, так что по осени они желтеют-краснеют-темнеют неравномерно, и это делает пейзаж еще более красочным.

Точное количество винодельческих поместий не берется назвать никто, так что спрашивать бесполезно — куда лучше составить свой топ-лист, выделить несколько кинт, как здесь называют эти хозяйства, и посвятить им достаточно времени. Один из самых очевидных выборов — поместье Quinta do Bomfim, принадлежащее уже пятому поколению семьи Симингтон, которая владеет также знаменитой маркой портвейна Graham’s. Хорошая мысль: после вдумчивой дегустации прогуляться по обширным террасным виноградникам усадьбы с маркированными тропами и информационными щитами (карту можно попросить на ресепшене).

За городской чертой Лиссабона. Португалия, которую стоит увидеть

Интересно, что раньше закон запрещал производителям портвейна одновременно с ним делать сухие вина, это изменилось только в 1986 году. Да-да, в Дору знают толк не только в крепленых «нектарах». Отличные классические вина — белые и красные — можно попробовать в хозяйстве Quinta das Carvalhas, основанном еще в 1759 году.

Долина Дору — не только Мекка для энофилов, но и настоящий рай для сибаритов, ведь многие кинты превращены в уютные отели, где можно с удовольствием укрыться от окружающего мира. Один из лучших расположился в Quinta da Romaneira — усадьбе с 260-летней историей, шикарным гастрономическим рестораном, 86-гектарным виноградником (здесь среди прочего растет автохтонный португальский сорт «торига насионал»), работающей винодельней, оливковой рощей и, не в последнюю очередь, сногсшибательными видами на террасы Алту-Дору. Лучшего места, чтобы завершить эпическое путешествие по Португалии — разумеется, с бокалом винтажного портвейна в руке, — и не придумать.

Найдите свой идеальный тур в Португалию