Генуя, Италия: бухта спокойствия
Кажется, все мифы об Италии можно перечислить в одном предложении: Рим с Ватиканом, Флоренция с Боттичелли, Венеция с гондолами. Даже у сонной Пизы есть ее башня. И только Генуя не становится в этот ряд туристических трюизмов.
Генуя, Италия: бухта спокойствия
В Генуе есть все, что положено иметь итальянскому городу, — кафедральный собор XIII века, музыкальный театр, пара-тройка художественных музеев с Веронезе и Ван Дейком, старинные палаццо. Все это хоть и вполне замечательное, но не настолько, чтобы составить конкуренцию Уффици или Сан-Марко. С того времени, как Венеция отобрала у нее статус морской супердержавы, Генуя так и не смогла предъявить ничего, что могло бы безоговорочно котироваться на ярмарке всеитальянского тщеславия: в конце концов, в каком тамошнем городе нет собора XIII века и Ван Дейка. И вот Генуя осталась где-то на задворках обязательной программы — далеко не всякий турист доберется туда после Рима, Флоренции, Венеции и прочих мест из списка А. Однако такое почти маргинальное положение позволило Генуе не превратиться в театральную декорацию под открытым небом, какой кажутся при всей своей непостижимой красоте знаменитые итальянские города, живущие только туризмом. Генуя, сохранив историческое своеобразие, осталась живым городом, где путешественник растворяется в нормальной городской среде, не задевая постоянно локтями других таких же праздношатающихся, как это происходит в той же Венеции. Самый большой в Европе исторический центр и самый большой современный европейский порт — в этом удивительном городе это совсем не контраст, а органическое целое.
Прибыв сюда, важно помнить, что в этом городе вовсе не нужно осматривать достопримечательности — вы все уже видели или увидите в прочих итальянских городах. Никаких великих шедевров, никаких великих людей и их домов — тот, в котором якобы родился Колумб, выглядит не слишком убедительно и вызывает скепсис самих генуэзцев. Никаких богатых культурных аллюзий, разве что вердиевская опера «Симон Бокканегра» о судьбе здешнего дожа. Но это, согласитесь, даже и не приближается к каким-нибудь Медичи или Борджиа. А потому в этом городе нужно расслабиться и просто жить. Все, что здесь есть прекрасного, можно увидеть, гуляя без всякой цели. Здесь можно позволить себе вообще обходиться без путеводителя — никаких «обязательно посетите» и «не пропустите» в Генуе нет. Исторический центр состоит из парадной части — с биржей, банками, палаццо, — застроенной в основном в XVI — начале XVII века, когда в старом городе прокладывались новые улицы и земельные участки вдоль них продавались главным генуэзским богачам, и собственно старого города, застроенного как раз в эпоху наибольшей славы и силы Генуи, в XIIXIII веках.
Генуэзские палаццо, сумрачные и чуть угловатые, с большими внутренними дворами, галереями и террасами, с которых открывается невероятный вид на рыжие черепичные крыши, балконы с апельсиновыми деревцами в кадках, шпили соборов, сбегающие к морю. Главные — палаццо Россо и палаццо Бьянко — стоят на самой нарядной улице, по незамысловатой итальянской традиции называющейся виа Гарибальди. В обоих — музеи с великолепными художественными коллекциями, которые только в стране, где есть Уффици и Ватикан, могут считаться провинциальными.
Вход в лабиринт
Самое замечательное в Генуе все-таки не музеи. Выйдя из них, нужно нырнуть в любую щель между площадью на виа Гарибальди и пойти вниз или дойти до ее конца, до площади Fontane Marose, также свернуть с нее в узкий переулок — и оказаться в caruggi. Так называется здесь густое плетение улочек, сетью накрывшее все пространство до набережной. Это самая старая часть города, сохранившаяся с XIII века в совершенно нетронутом виде. Обычный литературный штамп «узкие улочки» превращается здесь в самое что ни на есть точное описание — это те самые хрестоматийные итальянские улицы из фильмов неореализма, где между противоположными окнами протянуты веревки, на которых вечно болтается белье, и два человека расходятся с трудом. На первых этажах — бары, кафе и магазины, внутри — крошечные площади с церквями, лоджиями, или просто особняками. В одном из них, кстати, бутик Hermès — самый уютный эрмесовский бутик на свете, настоящая лавка чудес, где, например, был обнаружен последний из тысячи флаконов духов Doblis, по всему миру давно исчезнувших. Что и не мудрено — о существовании этого чудесного места не догадывается ни одна московская модная девушка.
Посреди caruggi, где-то на полпути от виа Гарибальди к набережной, проложена весьма широкая для этого места виа Сан-Лоренцо — на которой, собственно, и стоит одноименный собор, главная церковь Генуи, построенная в начале XII и перестроенная в XIII веке французскими архитекторами во французском же готическом стиле. На фасадном барельефе корчится в муках поджариваемый на решетке святой Лаврентий, а внутри, в капелле Сан-Джованни, реликвии, связанные с Иоанном Крестителем, чуть ли не его мощи и блюдо, на котором Саломея получила его голову от царя Ирода. Впрочем, с этим, как и с домиком Колумба, не все вполне убедительно.
Происхождение вида
С одной стороны Генуя уходит к морю, с другой — карабкается в горы. Идеальный город, зажатый между водой и камнем. Море служит задником любой здешней панораме, а горы делают город многоуровневым, с публичными городскими лифтами и канатной дорогой. Поэтому бродить по нему никогда не наскучит — все время меняется панорама и угол зрения. Фуникулер поднимает на площадь ди Портелло — вокруг нее приклеенные друг над другом на склоне горы частные домики, в сторону уходит парк, а над ней — пара ресторанов, куда в воскресенье после мессы приходят семьей, с бабушками и внуками на долгие обеды. Если найдете свободный столик, можно заказать пасту по-генуэзски и разглядывать головокружительный вид всего города и бухты.
Внизу, с набережной, моря почти не увидеть — вся она застроена каким-то раскидистыми развлекательными заведениями, в частности здесь находится самый большой европейский аквариум. Рядом с ним причал, откуда можно отправиться в любую часть лигурийского побережья (здешний кооператив лодочников тоже, кстати, самый большой в Европе). Предпринять такое путешествие нужно непременно, и дело не только в прелести морских прогулок и пользе морского воздуха.
Дело в том, что лигурийское побережье, или итальянская Ривьера, — одно из самых прекрасных мест на свете. Будучи куда менее раскрученной, чем Ривьера французская, она в результате оказалась куда менее вытоптанной туристами. Так, например, Лигурию практически минуло внимание наших соотечественников, полностью доставшееся Лазурному Берегу, Сардинии и Форте-деи-Марми, что весьма положительно сказалось и на здешних ценах, и на здешней публике. Она тут, в основном, местная — богатые итальянские семьи традиционно проводят здесь лето, да еще со времен Грейс Келли и Мэрилин Монро подтягиваются американцы.
Два берега
Генуя находится как раз в центре вытянутого серпом лигурийского побережья: вниз от нее, в сторону Тосканы до Ла-Сеции, тянется Ривьера-ди-Леванте, а вверх, в сторону Вентимильи и Лазурного Берега, — Ривьера-ди-Поненте. То есть от Генуи можно свободно доплыть до Монако и Ниццы с одной стороны и до Пизы и Ливорно с другой. Ривьера-ди-Леванте с плавной береговой линией и известным каждому родившемуся в СССР городом Сан-Ремо, безусловно, красива, но вполне понятной, привычной красотой. А вот Ривьера-ди-Поненте прекрасна прямо-таки невероятно. Весь берег изрезан заливами, и в каждой бухте крошечный городок, словно специально придуманный для открыток. Самое модное место здесь сегодня, конечно, Портофино, на рейде у которого в сезон болтается полдюжины яхт уровня наших олигархов, а в крошечной бухте не протолкнуться от лодок ценой в небольшой состояние. Первое, что видит сошедший на берег пассажир, — бутики Hermès и Louis Vuitton.
Соседние Санта-Маргерита и Рапалло — старые благородные курорты с нарядными набережными и пышными фасадами гранд-отелей вдоль них. Но самое замечательное здесь все-таки не эти фешенебельные места, а маленькие рыбацкие деревушки, разбросанные по всей Ривьера-ди-Поненте. Совсем рядом от Генуи, примерно в получасе езды по морю или по шпалам, — Камольи, бывшая когда-то главным рыбацким местом на побережье. Охристые и красно-кирпичные фасады домов вдоль набережной с великолепными рыбными ресторанами на первых этажах — такой стиль завистливые французы называют итальянским. Здесь можно сесть на катер и отправиться вокруг мыса Портофино, остановившись по дороге на мысе Пунта Кьяппа — взобравшись наверх, оттуда можно увидеть самую красивую панораму лигурийского побрежья. Перед Портофино караблик останавливается в крошечной бухте Санта-Фрутоза: галечный микропляж, огороженный аркадами, над ним — отвесная скала, на которой стоит монастырь. С его террасы в ясную погоду при спокойном море видно 15-метровую статую Христа, стоящую на дне — она называется «Христос Бездн». Добраться сюда можно исключительно по морю.
Но главный хит здешних мест — это, конечно, Ченкве Терре, пять деревень, занявших 18 километров берега: Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре. И это, пожалуй, самые живописные 18 километров на всем побережье. Когда-то это были совершенно отрезанные от всего мира рыбацкие деревни, потом, разумеется, появилась железная дорога, но некоторая отгороженность от прочего побережья и связанность их между собой по-прежнему ощущается. Сейчас здесь национальный заповедник, и над берегом между всеми пятью деревнями проложена тропа той или иной степени обустроенности. Начинается все с виа дель Аморе, пробитой в скале, оборудованной перилами, скамейками и нарядными смотровыми площадками в районе Риомаджоре и Манаролы (за проход на нее берут 5 евро, но после 6 вечера, когда кончается рабочий день билетерш, можно пройти бесплатно). Постепенно скамейки заканчиваются и тропа становится все более узкой, виляя вдоль огромных заброшенных трансформаторных, вырубленных в скалах, и остатков каких-то механических мастерских под открытым небом. Итак, слева от тебя — идиллическая картина плещущегося внизу аквамаринового моря и буйной растительности, справа — постиндустриальный пейзаж, словно из фильма «Сталкер». Контраст вполне замечательный. На подходах к Корнилье в какой-то момент открывается совершенно фантастический пейзаж: на плато, на самом верху отвесной скалы, врезавшейся в море, вдруг появляются дома и становится виден город. Особенно завораживает это зрелище на закате. Черепичные крыши горят в лучах низкого солнце, а скала приобретает совершенно свинцовый оттенок. Попасть туда можно, только поднявшись по ступеням наверх. Идеальное место в центре Европы, совершенно отрезанное от мира. Самый же цивилизованный вид имеет Монтероссо с великолепным длинным пляжем, единственным, кстати, в Чинкве Терре, и маленькими отелями вдоль набережной. Удивительным образом море здесь имеет цвет, который не повторяется больше нигде на побережье, — цвет воды в голливудском бассейне, ярко-бирюзовый.
Собственно, так и получается, что городу Генуе повезло дважды: сначала оказаться в центре лигурийской Ривьеры, а потом — вдали от традиционных интернациональных туристических троп. В результате здесь, как ни в каком другом городе северной Италии, соединяется сразу все — невероятная историческая и культурная плотность городской среды, ощущение большого города, живущего своей собственной, а не туристической жизнью, и прекрасные виды. Идеальный город, как и было сказано.
Найдите свой идеальный тур в Италию
[tp_search_shortcodes]
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Related posts:
