Планируя путешествие по Португалии, легко впасть в туристическую лихорадку и устроить забег по городам с достопримечательностями. Рассказываем, как наконец вырваться из Лиссабона и Порту, разнообразить классические маршруты и избежать столпотворения.

Португалия, которую стоит увидеть

Не только Сезария

В Португалии сохранилось немало обаятельных средневековых городов, но редкий из них может сравниться по очарованию с Эворой — с ее повторяющими очертания холма белоснежными кварталами, церквями и соборами, замысловатым узором мощеных улиц и памятниками разных эпох, прекрасно уживающимися друг с другом. Самый старый здесь — храм Дианы, который считается чуть ли не единственным хорошо сохранившимся римским святилищем во всей стране. Впрочем, царившая здесь некогда сакральность совершенно улетучилась — храм, возведенный еще в I веке до н.э. в честь императора Августа, более четырех веков вплоть до XIX столетия использовали в качестве склада, а затем — как бойню. Сейчас от него остались только стройные гранитные колонны в коринфском стиле, водруженные на толстенный каменный фундамент; в окружении домов и дворцов это смотрится весьма необычно.

Но достопримечательность номер один, которую спешат увидеть все туристы, — жутковатая Часовня костей, относящаяся к церкви Святого Франциска. Крылатое выражение «Memento mori» здесь наглядно, как нигде: в XVI веке монахи-францисканцы, используя скелеты своих давно почивших братьев с 43 окрестных кладбищ, «украсили» столбы и стены часовни черепами и костями. Причем эти самые черепа и кости (общим числом под 5000) тут не экзотическая деталь, а натурально отделочный материал, щедро нанесенный на все поверхности (впрочем, потолок расписан фресками — тоже на тему смерти). На выходе стоит обратить внимание на еще одну, уже сугубо местную фразу, начертанную над дверью: «Мы, находящиеся здесь кости, ждем вас», — так недвусмысленно монахи хотели напомнить богатевшим жителям Эворы о бренности сущего и бессмысленности погони за барышами. Смысл, суть и антураж этого страшноватого места пробирают, как говорится, до костей.

Возможно, на вас подобные истории навевают уныние — в Эворе разогнать его не составит никакого труда, ведь это один из центров региона Алентежу, который славится кухней и виноделием. Еда здесь серьезная и основательная. Практически в любом ресторане предлагают асорду — негустой суп на основе хлеба с чесноком, оливковым маслом и обязательно кинзой, куда сам добавляешь рыбу или мясо. Кстати, иногда он подается холодным — этакий ответ испанскому гаспачо. Блюдо мигас (буквально «крошево») и вовсе представляет собой жаренные на сковороде хлебные мякиши со свиными ребрышками, колбасками или печенкой. Да, это не назвать мишленовской гастрономией — ну и пусть. Не делайте ошибок: не наедайтесь закусками — оливками, хлебом с маслом — и не заказывайте сразу несколько позиций из меню; порции в заведениях Эворы явно рассчитаны на последователей Гаргантюа. Неподалеку от главной городской площади открыт визит-центр ассоциации виноделия, где рассказывают о местных терруарах и автохтонных сортах винограда и проводят дегустации превосходных региональных вин; понравившиеся (особенно хороши белые) можно купить на месте.

Если вы передвигаетесь на машине (даже при отлаженной транспортной инфраструктуре — пунктуальных автобусах и чуть менее пунктуальных поездах — это все равно лучший вариант), обязательно выделите пару часов для посещения «португальского Стоунхенджа» — кромлеха Алмендриш близ Эворы. Этот комплекс менгиров — наиболее масштабный на Иберийском полуострове и один из крупнейших на Европейском континенте. Невероятно, но овеянные и скругленные тысячелетиями ветров камни эпохи неолита, которые появились здесь около 7000 лет назад, обнаружили совсем недавно — в 1966 году. Как и с другими подобными древними структурами, их точное предназначение — наблюдение за звездами? место собраний жителей? площадка для священных ритуалов? — никому не известно, что делает Алмендриш еще диковиннее.

Священный союз

В Португалии, государстве традиционном и истово католическом, великое множество церквей, храмов и соборов всех мастей; даже в отдаленных и небогатых деревушках сложно не встретить часовенку, а то и не одну. Однако в центре страны есть три потрясающих памятника храмовой архитектуры, которые можно и нужно сразу же забить в поисковую строку навигатора. Речь о монастырях в Алкобасе и Баталье, а также о цитадели тамплиеров в Томаре. Безусловно, сами эти городки тоже интересны, но все же служат лишь довеском к своим достопримечательностям, каждая из которых — объект Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

Основанный в середине XII века цистерцианский монастырь Санта-Мария де Алкобаса когда-то был одним из самых богатых и авторитетных в Европе. Его базилика стала первым готическим зданием Португалии и до сих пор считается крупнейшей в стране. Его славная история началась с разгрома королевскими войсками мавров, в честь которого и был построен монастырь; здесь проводились первые образовательные занятия для паствы, а в библиотеке хранилось огромное количество книг и манускриптов. После многочисленных перестроек в Санта-Мария де Алкобаса появились архитектурные элементы в стилях барокко и мануэлино. Помимо гигантской кухни (любящие поесть монахи отвели в нее часть воды из протекающей поблизости реки, что позволяло им рыбачить прямо у плиты), трапезной и клуатров — внутренних двориков с крытыми арочными галереями и садами, — тут обязательно нужно увидеть украшенные резьбой мраморные усыпальницы королевской четы — Педру I и Инеш. Их история очень любопытна. Педру, сын короля Афонсу IV, был женат, но жил со своей фавориткой Инеш де Каштру. После смерти супруги Педру король нашел для сына новую невесту — Инеш была кастилькой, и официальный брак с ней наследника престола мог ослабить государство. Педру наотрез отказался жениться на избраннице отца, и Афонсу, чтобы решить проблему, приказал придворным убить Инеш. Спустя некоторое время безутешный Педру стал королем, нашел исполнителей убийства и предал их мучительной смерти. А затем повелел выкопать труп Инеш, объявил, что уже давно тайно обвенчался с ней, и заставил придворных целовать полуразложившуюся руку «королевы» в знак преклонения.

Доминиканский монастырь Санта-Мария да Витория в Баталье, как и алкобасский, был возведен после триумфальной победы, на сей раз в битве между португальцами и кастильцами. Суровая готика переплетается здесь со стилем мануэлино, а статуй, гаргулий, витражей и мелких деталей снаружи и внутри так много, что, если рассматривать все на совесть, это может занять не один час. Необычнее всего незавершенный пантеон с усыпальницами: его строители не успели окончить работу, потому что их отправили на новый объект — Монастырь иеронимитов под Лиссабоном.

Но всего прекраснее Конвенту де Кришту — укрепленный замок, крепость и монастырь могущественных тамплиеров и рыцарей из ордена Христа, который строился на протяжении почти пяти веков. Смело приходите сюда на полдня — не пожалеете ни об одной минуте. Замок стоит на холме и заметен практически из любой точки города, кварталами которого он и прирастал с течением времени. Некоторые участки зубчатых крепостных стен открыты для прогулок, с них открываются самые выигрышные виды. Внутри — лабиринт из залов, комнат, келий и галерей; если покажется, что увидели уже все, просто поверните за угол. В монастыре восемь разных клуатров. От убранства круглой церкви, которая олицетворяла ФОТО: для рыцарей храм Гроба Господня, кружится голова. Громадное резное окно, в пышной резьбе которого прославляется прошлое Португалии как морской державы, — один из самых узнаваемых символов страны.

Долина, склады и погреба

Стоит только произнести название города Порту, сразу вспоминается терпкий и сладкий вкус его главного символа и эмблемы — портвейна. Когда, гуляя по городу, проходишь по набережной реки Дору, при виде вывесок на другом берегу возникает непреодолимое желание перейти по мосту в соседний Вила-Новади-Гая и заглянуть в один из бывших складов портвейна, где проводят короткие экскурсии и устраивают дегустации. Но не стоит ограничивать свое знакомство с винодельческим регионом Дору посещением погреба в Вила-Нова-ди-Гая. И часовой тур на кораблике, стилизованном под рабелу — традиционную лодку для перевозки бочек с портвейном, — не заменит полноценного недельного круиза по реке от границы с Испанией до Порту, во время которого вы будете постоянно любоваться одними из самых волшебных пейзажей в мире.

 

 

Впрочем, круиз — не единственная возможность насладиться здешними ландшафтами. Ничуть не хуже будет отправиться в регион Дору на машине или даже на поезде, колея которого тянется вдоль берега реки. Лучше на машине: так можно построить маршрут через многочисленные смотровые площадки — мирадоуру, откуда, по мнению местных властей, открываются самые пронзительные панорамы.

Алту-Дору (Верхнее Дору) — старейший винодельческий регион мира с законодательно установленными границами. Виноград здесь выращивают уже порядка 4000 лет, а вино производят в течение двух тысячелетий. Лозы растут на сланцевых и гранитных почвах, которые из-за рельефа (крутые холмы и долины, плато с высотой до 400 метров) нарезаны на амфитеатры террас — под них здесь отведено свыше 45 000 гектаров. На них трудятся работники около 35 000 производителей. В виноградниках на террасах выращивают разные сорта, так что по осени они желтеют-краснеют-темнеют неравномерно, и это делает пейзаж еще более красочным.

Точное количество винодельческих поместий не берется назвать никто, так что спрашивать бесполезно — куда лучше составить свой топ-лист, выделить несколько кинт, как здесь называют эти хозяйства, и посвятить им достаточно времени. Один из самых очевидных выборов — поместье Quinta do Bomfim, принадлежащее уже пятому поколению семьи Симингтон, которая владеет также знаменитой маркой портвейна Graham’s. Хорошая мысль: после вдумчивой дегустации прогуляться по обширным террасным виноградникам усадьбы с маркированными тропами и информационными щитами (карту можно попросить на ресепшене).

Интересно, что раньше закон запрещал производителям портвейна одновременно с ним делать сухие вина, это изменилось только в 1986 году. Да-да, в Дору знают толк не только в крепленых «нектарах». Отличные классические вина — белые и красные — можно попробовать в хозяйстве Quinta das Carvalhas, основанном еще в 1759 году.

Долина Дору — не только Мекка для энофилов, но и настоящий рай для сибаритов, ведь многие кинты превращены в уютные отели, где можно с удовольствием укрыться от окружающего мира. Один из лучших расположился в Quinta da Romaneira — усадьбе с 260-летней историей, шикарным гастрономическим рестораном, 86-гектарным виноградником (здесь среди прочего растет автохтонный португальский сорт «торига насионал»), работающей винодельней, оливковой рощей и, не в последнюю очередь, сногсшибательными видами на террасы Алту-Дору. Лучшего места, чтобы завершить эпическое путешествие по Португалии — разумеется, с бокалом винтажного портвейна в руке, — и не придумать.

Найдите свой идеальный тур в Португалию

[tp_search_shortcodes]
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.