Израиль — земля обетованная. Эту страну, вытянувшуюся узкой лентой от Красного моря к Средиземному, издавна считали благословенной — пусть даже ее столетиями рвали на части завоеватели и терзали внутренние конфликты. Сегодня под израильскими оливами наконец-то наступил мир.

Израиль — пуп мироздания

На древних картах эту землю рисовали строго по центру: пуп мироздания, омфалос. Да и в нынешней, «научной», проекции Израиль располагается почти посередине, чуть сместившись вправо. Видимо, есть все же нечто мистическое и необъяснимое в этой древней стране, даже в самом ее географическом расположении. Шутка ли, на каких-то 27 с лишком тысячах квадратных километрах уместилось сразу несколько видов климата, от пустынного до влажного субтропического. И если когда-то сюда стремились прежде всего за духовным просветлением, то в наш материалистический век все больше людей едут в Землю обетованную просто отдохнуть — и оно того стоит.

Эйлат

Разумеется, первое, что приходит в голову при словосочетании «отдых в Израиле», — это Эйлат. Прелестный маленький городок у самого Красного моря на границе с Иорданией упоминается еще в Библии — через эти места пророк Моисей выводил народ свой из Египта. Спустя еще два тысячелетия, в Х веке до Р.Х., здесь утвердился другой библейский персонаж: как сообщает нам 3-я Книга Царств, «Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле Идумейской» (3 Цар. 9:26) — и действительно, раскопки доказывают существование на этом берегу судоверфи и оживленного морского порта. В последовавшие века кто только не топтал эту крохотную полоску земли: от исчезнувших ныне древних племен до Наполеона Бонапарта, уделившего Эйлату пару строк в своем мемуаре о Египетской кампании 1798-1799 годов. Сейчас же Эйлат прочно и, вероятно, уже навсегда оккупирован туристами.

Кроме восхитительного моря, мягкого климата и комфортабельных отелей, многие из которых могут смело спорить с шикарными гостиницами Лас-Вегаса и Дубая, сюда привлекают и другие развлечения и достопримечательности.

Совет от Tourexpert.club: хотя международный аэропорт Увда находится в 47 км от города, самолеты местных авиакомпаний совершают полеты в Тель-Авив, Иерусалим и Хайфу с маленького летного поля, расположенного в самом центре Эйлата. Поэтому, если вы решили остановиться в одном из более дешевых отелей на второй или третьей линии от пляжа, не забудьте поинтересоваться, куда выходят окна номера.

Здесь изумительный дайвинг; те же, кто опасается опускаться под воду с аквалангом, могут воспользоваться субмариной «Жаклин», на которой проводят экскурсии на глубине 60 метров. А в конце уникального кораллового рифа расположена подводная обсерватория, словно перенесенная из какого-то давнишнего фильма о Джеймсе Бонде: белая башня самого старомодно-футуристического вида. Здесь можно и понаблюдать за естественной жизнью моря, спустившись в подводную часть, и посмотреть на акул и скатов в гигантских аквариумах. Есть в Эйлате и совершенно необычный аттракцион — на Дельфиньем рифе можно поплавать в компании этих дружелюбных млекопитающих прямо в открытом море. Дельфины, кстати, — черноморские афалины, завезенные сюда в 1990 году, и их потомство, рожденное уже на рифе. Впрочем, близкого и родного в Эйлате хватает и без дельфинов. Взять хотя бы совершенно ялтинского вида ресторан «Залив», гордо сверкающий неоновой вывеской на русском в самом центре города.

Путешествие к центру земли

Накупавшись вдоволь, самое время приобщится к вечному — посетить Иерусалим. Пятичасовое путешествие через величественные просторы пустыни Негев не покажется утомительным. Вряд ли захочется даже подремать — опыт показывает, что разворачивающиеся за окном красоты вызывают скорее желание как можно скорее отщелкать все это на камеру. К тому же по пути будет несколько остановок, на которых можно перекусить и почистить перышки.

Библейский маршрут

Марсианские пейзажи Негева вскоре сменят не менее волшебного вида горы. Одна из них, называемая Сдом, традиционно считается местом расположения библейского города Содом, жители которого, как известно из Писания, «были злы и весьма грешны пред Господом» (Быт. 13:13), за что и поплатились самым печальным образом. Маршрут пролегает и мимо другой знаменитой горы, Масады (некоторые автобусы делают здесь довольно длительную остановку). Во времена императора Веспасиана эту неприступную крепость на 450-метровой скале (сейчас подняться туда можно на фуникулере) удерживала горстка иудеев, восставших против римского владычества. Против общины в тысячу человек (считая женщин, стариков и детей) был брошен Х легион — пятнадцать тысяч отборных профессиональных солдат. После трехлетней осады Масада все же пала в 73 году, но защитники предпочли рабству смерть… В наши дни в Масаде принимают присягу танкисты армии обороны Израиля, а лозунг «Масада больше не падет!» вошел в современную мифологию израильтян так же, как в нашу, скажем, фраза политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва».

Дальше дорога петляет по берегу Мертвого моря, о целебных свойствах которого исписаны тонны бумаги, так что повторяться, пожалуй, нет смысла. Еще час-полтора, и, поахав при виде самой злодейской внешности кочевников-бедуинов за окном (почему-то они облюбовали этот отрезок трассы, пролегающий через Палестинскую автономию), мы замечаем первые оливковые рощи. Автобус приближается к Иерусалиму, городу столь древнему и славному, что он заслуживает отдельного разговора. Но — что делать — придется рассказать об этой, наверное, прекраснейшей мировой столице лишь вкратце.

Совет от Tourexpert.club: Иерусалим — город весьма строго блюдущий религиозные установления. В шаббат, священное время отдыха с вечера пятницы до вечера субботы, закрыты практически все магазины, государственные учреждения, не работает городской транспорт и, что, вероятно, самое печальное для туриста, большинство кафе и ресторанов. Однако не отчаивайтесь — в районе улицы с чудным для русского уха названием Шломцион Гамалка (неподалеку от Яффских ворот Старого города) можно вкусно поесть даже в шаббат. Здесь сосредоточены самые популярные рестораны города. Кроме того, шаббат не соблюдается заведениями в Мусульманском, Христианском и Армянском кварталах Старого города, но стоит учесть, что санитария в большинстве из них оставляет желать лучшего.

Тройная закалка

Иерусалим — священный город трех мировых религий. С этой фразы начинается почти каждая вторая заметка об израильской столице. Но по-настоящему понимаешь смысл этого трюизма, лишь действительно ступив на выщербленную мостовую Старого города. Неумолчный гомон торговцев рабов, пение паломников всех возможных деноминаций христианства, степенные верующие евреи в шляпах и сюртуках и режущий, протяжный крик муэдзинов в надлежащие для молитвы правоверных часы. Запах ладана из христианских церквей перебивается ароматами разнообразных пряностей, лавки с религиозными сувенирами на любой вкус — от крестов чуть ли не в натуральную величину до расшитых бисером кип и резных футляров для мезуз (иудейский талисман, располагаемый на косяке двери) — соседствуют с бараньими тушами на крюках и арабскими забегаловками. Кажется, здесь ничего не изменилось со времен разрушения римлянами Второго храма.

Старый город

Религиозны вы или нет, но прогулка по Виа Долороса, крестному пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до места последнего земного упокоения Спасителя, где высится громада храма Гроба Господня, в любом случае входит в обязательную программу посещения Иерусалима. Разумеется, надо подойти и к Стене Плача — еврейской святыне, прикоснувшись к которой можно попросить у Бога Израиля о самом сокровенном. А вот посетить Купол Скалы (иногда неверно именуемый мечетью), находящийся на контролируемой Иорданией территории Храмовой горы, можно лишь при выполнении ряда условий религиозного характера — одно время неверных туда просто не допускали.

Пройдя по лабиринтам улиц Старого города и выйдя через Яффские ворота к модернистскому зданию муниципалитета, понимаешь, что «новый» Иерусалим отчаянно пытается притвориться современным городом. Чего стоит одно строительство трамвайной линии, тянущееся уже не первый год и вошедшее у аборигенов в анекдоты — понять, зачем Иерусалиму скоростной трамвай, решительно невозможно. Притворство, однако, удается не особо: история здесь возникает буквально на каждом шагу, и даже рядом с аляповатой коробкой универсального магазина «Машбир» притулилась часовня в память воскре шения Христом девицы (именно тут были сказаны столь полюбившиеся русским писателям слова «Талита куми!»). Впрочем, лучше всего не задерживаться в толчее суетливых центральных улиц Кинг Джордж, Яффо и Бен-Иегуда, а отправиться в окрестности Кнессета, в Ган Аврадим — Сад роз. Погуляв в тишине среди цветов, самое время снова сменить обстановку: нас ждет Тель-Авив!

Городской романс

Добраться до деловой столицы Израиля можно на комфортабельной маршрутке, но лучше взять напрокат машину и, сделав небольшой крюк, посетить по пути нагорье Латрун. Здесь расположена обитель монахов траппистов, славная своими винами, а также «Мини-Израиль» — осуществленная детская мечта, шесть с половиной гектаров, занятых моделью Израиля в масштабе 1:25. Мальчики же всех возрастов, без сомнения, застрянут на несколько часов в Музее бронетанковых войск, огромном полигоне на территории действующей военной базы, где собрано более ста единиц военной техники ХХ века (имейте в виду, что, поскольку музей находится на территории военного объекта, при входе у вас могут проверить документы).

Тель-Авив

Еще полчаса за рулем, и мы уже среди грязновато-белых домов с плоскими крышами. Несведущие в архитектуре могут и не обратить на них внимания, но эти безыскусные домики — настоящие памятники архитектуры. Только в Тель-Авиве сохранилось такое количество построек в стиле баухауз, немецкой архитектурной школы начала ХХ века. Первые такие здания появились в Дассау, под Лейпцигом, в середине 20-х годов, но пришедшие вскоре к власти в Германии нацисты объявили баухауз упадочническим стилем. Почти все построенные дома были снесены, а сами архитекторы вынуждены эмигрировать. Многие, евреи по национальности, уехали в находившуюся под британским мандатом Палестину, где как раз росла и строилась первая столица будущего еврейского государства, Нью-Йорк Земли обетованной.

Современный Тель-Авив — город светский, молодой и жизнерадостный. Здесь не очень заботятся о религиозных традициях — большинство увеселительных заведений работает и по субботам, а в ресторанах запросто можно заказать некошерную пищу. Визитной же карточкой Тель-Авива по праву считается великолепная пятнадцатикилометровая набережная — место прогулок и отдыха для горожан и туристов. Если долго и неспешно брести по ней по направлению к югу, попадаешь в Яффу — древнейшее поселение в Палестине, когда-то шумный порт, а ныне тихий пригород. В незапамятные времена сюда приходили морские караваны финикийских купцов, тысячу лет назад здесь высаживались крестоносцы, обуреваемые желанием освободить христианские святыни… веками это место служило вратами, через которые попадали в Землю обетованную.

Сейчас здесь царит тишина. И, сидя за бокалом вина или чашкой мятного чая, вдруг слышишь песню, сочиненную почти четыре столетия назад раввином Шаломом Шавази и возвращенную миру в прошлом веке знаменитой израильской певицей Офрой Хазой: «Im nin’alu daltei n’divim daltei marom lo nin’alu» — «Даже если закроются врата щедрости, врата рая останутся открыты». Кода висит в воздухе еще мгновение, и внезапно осознаешь, что это действительно так.